Не работает генератор ваз 2107

Григорий Ильин
Владеет - Ваз 2107

Последнее время стала загораться лампочка аккамулятора на приборной панели, так как я не очень хорошо разбираюсь в автомобилях, на форумах прочитал, что проблема может быть не работает генератор ваз 2107. Нашел ваш портал, у Вас очень оперативно отвечают на вопросы, поэтому решил спросить, в чем может быть проблема, и куда копать? Спасибо!

Категория - Электрика
Ответы: 1
  2. avatar user
    Никита Воронов

    Чаще всего отсутствие зарядки и свечение контрольной лампочки на приборной панели говорит об изношенности щеток (если генератор давно эксплуатируется) или выходе из строя реле-регулятора. Последний  — встроенный, и крепится прямо на корпусе агрегата, в отличие от старых моделей, где он выносился в подкапотное пространство. Но могут быть и иные причины. Как проверить генератор самому?

    Снятие щеточного узла без демонтажа генератора

    Для этого «вооружитесь» короткой крестовой отверткой: нужно отвернуть пару винтов, посредством которых крепится щеточный узел. Сделать это лучше снизу: на смотровой яме или поставив авто на домкрат. Вытащите узел и осмотрите щетки: если они выступают менее чем на 5 мм, их нужно заменить. Чтобы проверить РР разных годов выпуска, нужен источник питания на 12-16 В (можно зарядное устройство, если в нем есть вольтметр и напряжение регулируется) пару проводов и лампочку 1-3 Вт на 12 вольт:

    1. Для реле выпуска до 1996г. К минусовой клемме источника напряжения присоедините «массу» (плоскую железную пластину) РР. Плюс подключите к выводам «Б» и «В».
    2. Для реле выпуска после 1996 г (37.3701). Клемму «В» присоедините к плюсу, а контакт «масса» к минусу.

    Дальнейшие действия идентичны для обоих РР. Лампочку нужно подсоединить к щеткам. Сначала подайте 12 В, потом 15-16. Лампа должна загореться, затем погаснуть. Если она все время светится, в регуляторе пробой, при отсутствии свечения причины две: обрыв в РР или плохой контакт щеток и пластин ротора. Проверка упростится, если поставить на место заведомо исправное реле. Но что делать, если и с ним зарядки нет?

    Снятие генератора

    Сначала нужно отключить «массу», если она есть, либо снять провода с клемм аккумулятора. Далее:

    • отсоедините от генератора все провода, предварительно запомнив (или записав, сфотографировав) их расположение;
    • под капотом сверху найдите регулировочную натяжную гайку и ключом на 17 открутите ее;
    • генератор руками или монтажкой оттяните в сторону салона, чтобы снять приводной ремень;
    • внизу открутите еще одну гайку, вытащите длинный болт и снимите, вытягивая вниз, генератор.

    Разборка

    Очистите агрегат от грязи и для начала проверьте щеточный узел:

    1. Крестовой отверткой открутите с задней стороны агрегата пару винтов, крепящих устройство.
    2. С противоположной стороны в крыльчатку вставьте отвертку, чтобы генератор не крутился, и ключом отверните гайку крепления шкива.
    3. Съемником вытащите шкив и уберите шпонку (у нее есть «привычка» теряться).
    4. Отверните гайки на шпильках и снимите крышку генератора: в ней есть подшипник – заодно проверьте и его. Для этого в отверстие вставьте подходящую деревянную шпильку и покачайте: чрезмерно сильный люфт указывает на необходимость замены.
    5. Вытащите ротор и посмотрите на контактные кольца: если на них следы коррозии, попытайтесь их убрать мелкой наждачной бумагой.
    6. Теперь снимите диодный мост, открутив гайки его крепления торцовым ключом на 8.

    Проверка ротора

    Мультиметром определите сопротивление между контактными кольцами: оно должно составлять 5-10 Ом. Теперь убедитесь в отсутствии короткого замыкания: одним щупом тестера прикоснитесь к контактным кольцам, второй —  массе: сопротивление будет стремиться к бесконечности.

    Проверка статора

    Один щуп мультиметра приставьте к выводу любой из обмоток, второй – к «массе»: сопротивление должно быть бесконечно большим. Далее проверьте сами обмотки, измеряя сопротивление между ними: оно будет не более 10 Ом. Если прибор показывает «0» — межвитковое замыкание, если «бесконечность» — обрыв.

    Проверка диодного моста («копыта»)

    Возьмите мультиметр: каждый диод нужно проверять отдельно – т. е. хотя бы один его контакт должен быть ни к чему не присоединен (возможна отпайка). Прикоснитесь минусовым щупом к одному выводу детали, плюсовым – к другому, потом поменяйте полярность. Сначала прибор покажет сопротивление в несколько Ом или бесконечность, потом – наоборот. В любом ином случае диодный мост пробит или оборван: «копыто» нужно менять.

Comments are closed.